Standheizung Unterflur nachrüsten
bei VW T5 / T6 – So geht’s

Diese Dokumentation zum Nachrüsten einer Autoterm Dieselstandheizung mit Unterflurhalter bei VW T5 / T6, wurde in Zusammenarbeit mit einigen unserer Einbaupartner erstellt und stellt die Verwendung unseres tigerexped Einbau-Kits in Verbindung mit einer Autoter Air 2D (ehem. Planar 2D) Luftstandheizung dar.

Bitte beachte: Wer selbst einbaut, tut dies auf eigene Gefahr, wir können keine Garantie für nicht selbst ausgeführte Arbeiten übernehmen. Text und Bilder dienen zur Inspiration. Es ist unbedingt Erfahrung beim Umgang mit Fahrzeugtechnik nötig!

Standheizung in VW T5 / T6 einbauen – was du brauchst

Eigentlich ist es ganz einfach: Einen Einbausatz samt Heizung und dazu ein paar Lüftführungsteile vom freundlichen Volkswagen-Händler. Die VW-Teile besorgen die Warmluftführung in der B-Säule, sodass das Ergebnis aussieht wie direkt aus dem Werk. Zusätzlich sind die Kanäle strömungtechnisch sehr gut optimiert, sodass dies einer der leistesten Einbauten bei geringstem Aufwand überhaupt ist!

T5/ T6 Einbausatz – Was ist enthalten

• Eine Luftstandheizung mit originalem Zubehör, wie Schalddämpfer, Kabelbaum und einem Bedienelement
• Unseren Unterflur Heizungshalter aus Edelstahl mit herausbiegbaren Laschen zur Befestigung von Pumpe, Schalldämpfer und Kabel
• Einen Adapter für die Warmluft zur Verbindung mit dem VW-Luftkanal
• Warmluftrohr für die Ansaugseite und zur Verbindung mit der Heizung auf der Warmluftseite
• 60mm Einströmdüse für die Trittstufe, über welche die Luftansaugung realisiert wird. (der VW-Kanal für die Ansaugseite passt NICHT)

Einbau-Kit für VW T5 / T6. Mit 2 kW Heizung, Unterflur Montageflansch und Comfort Control Bedienteil:
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Was du außerdem brauchst

• Einnietmuttern M6 (4 Stück reichen aus) samt Schrauben, M6x20 reichen
• Nietmutternzange
• Bohrmaschine mit ein paar Bohrern
• eine kleine Karosseriesäge oder Flex zur Erweiterung des Warmluftdurchbruchs in der B-Säule
• 60-63mm BiMetall Bohrkrone für die Luftdüse in der Trittstufe, theoretisch auch mit Karosseriesäge machbar
• Optional für 4-motion-Fahrer: Den Edelstahleinbaukasten für noch mehr Schutz der Heizung. Dieser ist mit ein paar leichten Modifikationen an unserem Heizungshalter (vordere Lasche muss entfernt werden) kombinierbar, macht aber trotzdem kein U-Boot aus ihr!
• Optional: Verlängerungskabel Bedienelement auf 7m. Original kann das Bedienelement nur 1,8m von der Heizung weg, das ist u.U. zu kurz – je nach Innenraumgestaltung.
• Optional: Zusatztemperatursensor 5m. Kann verwendet werden, um Bedienelement und Temperaturmessstelle räumlich zu trennen, oder beispielsweise für eine zweite Heizzone im Hochdach (nur mit PU-27 realisierbar!).

Einbau des Heizgerätes

Die Position des Halters ist eigentlich schon durch seine Form und die vorgebohrten Löcher in der Karosserie vorgegeben. Nachdem man die serienmäßige Unterbodenverkleidung abgenommen hat, ist der Einbauort hinter dem rechten Vorderrad hinter der Trittstufe sichtbar.

Die Unterbodenverkleidung muss zwingend nach der Heizungsmontage wieder angebracht werden! Ist diese nicht mehr vorhanden, muss die Heizung mit Einbaukasten montiert werden.

Nicht alle Löcher sind zwangsläufig bei allen Fahrzeugen schon vorhanden, diese müssen nachträglich hinzugefügt werden.

Der Halter unterstützt 6 Schraubpunkte, aber im Grunde tun es auch 4. Es müssen M6-Nietmuttern gesetzt werden, vorzugsweise jeweils in die Mitte der Langlöcher des Halters, sodass beim finalen Ausrichten ausreichend Spiel vorhanden ist.

Danach testweise den Halter montieren und auf festen Sitz achten. Achtung, Einnietmuttern sind nicht unkritisch: Sie müssen fest sitzen, sonst drehen sie durch und man hat eine Menge Spaß bei der (De-)montage…

Die Heizung kann außerhalb des Fahrzeugs in den Halter geschraubt werden dann dann in einem Stück mitsamt Halter unter das Fahrzeug geschraubt werden.

Letztendlich das Gesamtpaket mit großen Unterlegscheiben oder (wie hier im rechten Bild) speziellen Schrauben mit großem Kopf unter das Auto schrauben. Damit ist die Heizung selbst schon einmal fertig.

Die Anbauteile der Heizung

Der Abgasschalldämpfer aus Edelstahl ist im Kit enthalten, ebenso ein kleines Winkelblech, welches wir jetzt zur Montage verwenden können. Zufällig befindet sich im Längsträger weiter hinten schon ein Loch, welches wir mit einer weiteren Nietmutter versehen können. Hier wird der Schalldämpfer in Längsrichtung montiert und mit dem Abgasrohr an die Heizung angeschlossen. Man kann dieses Rohr zusätzlich mit der mitgelieferten Isolation versehen.

Der Unterflurhalter besitzt spezielle Laschen, welche etwas heruntergebogen werden können. Hier kann mittels Kabelbindern ganz einfach der Ansaugschalldämpfer befestigt werden. Wie man sieht: Die Öffnung des Ansaugschalldämpfers zeigt NICHT in Fahrtrichtung.

Auf der linken Seite des Halters gibt es noch eine einzelne Lasche, welche wit mit einr Zange 90° nach außen biegen. Hier kann der Gummihalter für die Spritpumpe dran befestigt werden!

Anschluss der Kraftstoffversorgung

Variante 1: T-Stück in der Leitung zum Zuheizer

Glücklich können sie diejenigen schätzen, deren Fahrzeug über einen Zuheizer verfügt. Dieser sitzt tradtionell auf der Fahrerseite und hat schon seinen eigenen Zugang zum Tank. Also nehmen wir ein T-Stück und zapfen genau diese Leitung an.

Diese Einbauanleitung zeigt einen T5 / T6 ohne AdBlue Tank. Der Einbau kann bei Fahrzeugen mit AdBlue Tank abweichen.

Hier verlaufen diverse Leitungen, also bitte wirklich erst vom Zuheizer nach hinten zurückverfolgen, damit ihr nicht die falsche Leitung anschneidet. Da hier ein Profi am Werk war, wurde die transparente Spritleitung im Bild schon mit einem schwarzen Schutzschlauch überzogen. Der Grund ist u.a.: Mit etwas Geschick kann man die Leitung durch den Querträger ziehen und so sehr elegant von der Fahrerseite zurück zur Beifahrerseite kommen, wo unsere neue Heizung schon sehnsüchtig auf Sprit wartet!

Diese Einbauanleitung zeigt einen T5 / T6 ohne AdBlue Tank. Der Einbau kann bei Fahrzeugen mit AdBlue Tank abweichen.

Variante 2: Tankentnahmerohr Tank

Der Tank muss abgelassen werden, damit der Tankgeber ausgebaut werden kann. Dies ist der Fall, weil das Tankentnahmerohr von INNEN durch das in den Tank gebohrte Loch gesteckt werden muss.

Gleich auf der Erhöhung neben den Tankgeber kann das Entnahmerohr positioniert werden. Der Spritschlauch wird entlang der originalen Spritleitung nach vorne gelegt und mit Kabelbindern befestigt.

… und weil es so schön ist: Wieder durch den Querträger zu seinem Bestimmungsort geführt.

Variante 3: Tankentnahmerohr in Tankgeber

Wenn man den Tank schon raus hat, kann man natürlich auch die Variante wählen, das Tankentnahmerohr direkt in den Tankgeber einzusetzen. Das ist übrigens die Vorgehensweise bei anderen großen Anbietern.

Aber Achtung: Beim Bohren vorsichtig sein, denn so ein Tankgeber kostet richtig Geld!

Achtung, der Tankgeber ist mit Federn ausgestattet und steht unter Druck. Der Federweg muss beim Ablängen des Entnahmerohres berücksichtigt werden.

Spritpumpe

Da wir nun endlich Sprit haben, kann auch die Pumpe an ihren Platz. Der Ausgang zeigt nach rechts (die Seite mit dem elektrischen Anschluß!) und wird mit einem formschönen Bogen an die Heizung angeschlossen.

Der Stecker kann jetzt ebenfalls zusammengebaut (die Pins sauber im Steckergehäuse einrasten, die Polung ist EGAL!) und dann im gleichen Bogen wie die Spritleitung rüber zum rechten Rand des Halters verlegt werden.

Die schon vorher für den Ansaugschalldämpfer heruntergebogenen Laschen dienen wieder als Befestigungspunkte für Kabelbinder.

Verlegen des Kabelbaumes

Da der Kabelbaum für Pumpe und Stromversorgung recht lang sind, kann man diesen beispielsweise zusammengerollt und mit Kabelbindern fixiert auf der Heizung „lagern“. Wer mutig ist, kann hier natürlich auch kürzen, was aber im Garantiefall u.U. Ärger bereiten kann.

Praktischerweise gibt es einen Karosseriestopfen im Bodenblech, wo man die Kabel sowohl für Bedienelement als auch für die Stromversorgung ins Fahrzeuginnere durchführen kann. Je nachdem wie weit man mit dem Bedienelement weg will, macht die oben erwähnte Verlängerung hier durchaus Sinn. Da der Zusatztemperatursensor auch direkt an der Heizung angeschlossen werden müsste, wäre er dieser ein Kandidat für diese Verlegung. Sein Kabel ist von Hause aus 5m lang.

Warmluftführung über B-Säule

Der Ausschnitt für die B-Säule ist ab Werk nicht vorhanden. Die oberen Blende hat eine Rundung, welche theoretisch nur an einer einzigen Stelle auf die B-Säule passt, aber so ganz trivial ist das nicht und eine Bohrschablone gibt es nicht. Also bitte: Schrittweise arbeiten!

Kabel von unten in die B-Säule einsetzen, oben ein Loch, dann langsam vorarbeiten bis alles passt.

Die Kunststoffverkleidung selbst KANN sehr feine Pressspuren enthalten, welche exakt die Ausschnitt markieren, offenbar ist dies aber auch nicht immer der Fall. Wenn die Ausschnitte in der Verkleidung nicht sichtbar sind, muss man erst den Luftverteiler auf die B-Säule setzen und auch hier wiederum schrittweise auf die Ausschnitte schließen. Kann fummelig sein, dafür ist das Ergebnis dann umso schöner.

Um die Heizung an den VW-Kanal anzuschließen, wird der im Einbausatz enthaltene Adapter in das Gummiteil von VW eingesetzt.

Mit einem kurzen Stück 60er Warmluftrohr (ebenfalls enthalten im Kit), kann dann die Auslasseite der Heizung direkt sehr sauber angeschlossen werden.

Der Vorteil von dieser Lösung ist vor allem, dass durch die Querschnittsvergrößerung mit dem VW-Kanal automatisch die Strömungsgeschwindigkeit der Warmluft reduziert wird, was sich sehr positiv auf die Geräuschkulisse auswirkt.

Im Fahrzeug dann nur noch die Verkleidung anbauen und die Lüftungsgitter einklicken – fertig!

Luftansaugung in der Trittstufe

Die Ansaugseite ist relativ trivial. Zunächst baut man die Trittstufenverkleidung aus und bohrt das Loch für die mitgelieferte Einströmdüse. Wenn man jetzt die Verkleidung wieder montiert ist auch klar, wohin das Loch in der Karosserie dahinter muss. Von hinten ist dann einfach nur ein schäner Bogen aus dem mitgelieferten 60er Warmluftrohr nötig und fertig ist die Ansaugseite!

Die Unterbodenverkleidung passt nach der Heizungsmontage noch exakt wie original unter das Auto, die Bodenfreiheit wird nicht eingeschränkt. Am Abgasschalldämpfer fehlt vielleicht noch ein kurzes Stück vom Abgasschlauch, damit dieser bequem und ohne irgendwo anzustoßen aus der Unterbodenverkleidung herausschauen kann. Das muss man dann je nach Montageort hinfummeln – hier sollte aber problemlos eine saubere Variante gefunden werden können!

Verkabelung im Innenraum

Zu guter Letzt bleibt nur noch die saubere Verlegung der Kabel im Innenraum, welche jeder selbst aufgrund seines persönlichen Innenausbaus bewerkstelligen muss. Dazu nur 3 Anmerkungen:

1. Bitte die Heizung ordentlich absichern. Wenn die Starterbatterie verwendet wird, sollte unbedingt auf eine Überwachung der Spannung geachtet werden, weil die Unterspannungsschwelle der Heizung mit 10.7V sehr niedrig ist – damit kann man je nach Wetter nicht mehr starten!
2. Je nach Bedienelement, sollte man sich über dessen Position auch Gedanken machen: Wählt man ein Einbau-Kit mit Autoterm Confort Control oder mit PU-27 ist ein Temperatursensor IM Bedienelement eingebaut, d.h. man sollte die Montageposition einigermaßen sinnvoll wählen.
3. Wenn ein Zusatztemperatursensor verwendet wird, hat man mit 5m Kabel zur Verfügung. Wählt man als Bedientil für das Einbau-Kit den PU-5 Drehregler, ermöglicht dieser überhaupt erst eine Temperatursteuerung.
4. Verwendet man das PU-27 OLED-Panel oder das Autoterm Comfort Control, kann man durchaus eine zweite Heizzone (zum Beispiel im Hochdach) realisieren, weil man am Display zwischen verschiedenen Sensoren gewählt werden kann.

Fertig! Wenn man alles richtig gemacht hat, sieht das am Ende so aus… Robert von @lustaufnatur hat das bei seinem T5 mal mit der Wärmebildkamera festgehalten – hübsch! Vielen Dank dafür 😉

In diese Sinne: Frohes Heizen und immer dran denken: Wer sich den Einbau nicht selbst zutraut, sollte sich bitte vertrauensvoll an einen unserer Einbaupartner wenden, die Heizung bekommt ihr dann auch direkt dort.

Danke an Nico Lüttschwager (Fernweh-Reisemobile), Christoph Meier (SyncroExplorer) und Nic Böttcher (Zweistein) für einige der Detailfotos.

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Zweites Bedienteil bei
Autoterm Standheizung

Du überlegst ein zweites Bedienteil für die Autoterm oder Planar Standheizung in deinem Camper einzubauen? Uns erreichen in letzter Zeit dazu immer wieder Fragen und in Foren oder Blogs werden diverse Tipps gegeben.
Was dran ist an den Bastelhacks mit Y-Kabeln, wie es dabei um Garantieansprüche steht und welche Möglichkeiten du tatsächlich hast – hier gibts die offiziellen Infos.

Zweites Bedienteil – Warum eigentlich

Ja, es kann wirklich praktisch sein, die Heizung im Camper oder Wohnmobil von zwei Orten aus steuern zu können. Nicht extra aufstehen zu müssen, wenn man im Bett die Temperatur nachregulieren will – das macht das Vanlife gleich nochmal gemütlicher. Oder bei Regen nicht erst aus dem Microcamper aussteigen und ums Auto herumlaufen zu müssen, wenn man hinten schon mal die Heizung laufen lassen will ? Um solche Wünsche umzusetzen gibt es Möglichkeiten – welche die problemlos funktionieren und welche von denen wir dringend abraten würden.

Y-Kabel für zwei Bedienteile an einer Standheizung

Ein sogenannter Y-Stecker zum Anschluss von zwei Bedienteilen an einer Autoterm oder Planar Standheizung, ist gerade heiß begehrt. Er soll eine einfache Abzweigung schaffen und per Plug & Play selbst unterschiedliche Bedienteile gleichzeitig mit der Heizung kommunizieren lassen. Zum Beispiel werden zwei PU-27, oder auch ein PU-27 mit einem PU-5 über das Y-Kabel zusammengeschlossen.

Ziel ist, dass die Heizung immer auf das Bedienteil reagiert, das zuletzt aktiv benutzt wurde, wobei die digitalen Anzeigen nach einigen Sekunden auch immer die aktuelle Einstellung die an dem anderen Bedienteil ausgewählt wurde, anzeigen soll.

Für die Heizung fühlt sich das in ungefähr so an: Stell dir vor, du hältst dir einen Trichter ans Ohr und zwei Personen schreien gleichzeitig rein. Wenn nicht sofort, kann einen so etwas über Kurz oder Lang in den Wahnsinn treiben – zumindest aber versteht man KEINE der beiden Personen in einer vernünftigen Art und Weise.

Y-Kabel – Schäden und Garantieverlust

Auch wenn es eine Möglichkeit gibt, die Heizung an zwei Stellen zu schalten: Für den Betrieb mit einem sogenannten Y-Kabel und zwei Bedienteilen hat der Hersteller das Gerät niemals ausgelegt und es handelt sich dazu noch um eine technisch sehr unschöne Lösung. Weder das verwendete Kommunikationsprotokoll, noch die verwendete Schnittstelle noch die Software in den Bedienteilen oder Heizungen ist dafür entwickelt worden.

Auch wenn solche „Hacks“ einen guten Ruf genießen – es sind keineswegs immer Geniestreiche. Wie lange deine Heizung damit funktionieren wird, kann niemand sagen.

Aus diesem Grund ist der Fall klar: Mit dem Anschließen des Y-Kabels und von zwei Bedienteilen an die Standheizung, erlischt SOFORT der Garantieanspruch gegenüber der Firma Autoterm – wie üblich(!) bei nicht zulässigen Manipulationen an technischen Geräten. An diese Richtlinie sind auch wir als Distributor gebunden.

Will Autoterm einfach den Handel mit dem Kabel unterdrücken?

Will der Heizungshersteller nur nicht, dass jemand anderes mit dem Y-Kabel Geld verdient? Dabei sollte man sich vielleicht auch die Frage stellen: Wieso verdient Autoterm es nicht einfach selbst? Ein Y-Kabel auf den Markt zu werfen wäre für die Firma ein Leichtes. Alle Bestandteile produziert sie sowieso schon selbst, warum dann nicht auch dieses einfache Kabel? Außerdem könnten sie dann ja potenziell die doppelten Bedienteile verkaufen?

Ganz einfach: Die größere Baustelle als das Kabel dafür bereitzustellen, ist, die Software in Heizung und Bedienteilen in der Art zu verändern, dass die Dreier-Konstellation auf Dauer zuverlässig miteinander funktioniert. Diese Softwareveränderung ist aufgrund des großen Aufwandes für ein relativ unwichtiges Problem bis heute einfach nicht durchgeführt worden – und da ändert auch kein Y-Kabel etwas.

Wir von tigerexped haben bereits mehrfach auf euren Kundenwunsch nach der Anschlussmöglichkeit für ein zweites Bedienteil beim Hersteller hingewiesen und stehen für die Weiterentwicklung der Heizungen im ständigen Kontakt mit der Firma Autoterm. Leider kam dabei heraus, dass es sinnvoll rein in Software nicht umsetzbar ist (siehe oben), sodass uns zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Informationen darüber vorliegen, wann eine grundlegende Weiterentwicklung geplant ist.

Not-Schalteingang der Standheizung für Remote Control nutzen

Wie wir bereits Eingangs im Text versprochen haben, gibt es eine Lösung für das Problem, wenngleich sie nicht ganz so elegant ist, wie der Betrieb über zwei Bedienteile mit vollem Funktionsumfang. Sie liegt in der Nutzung des Not-Schalteingangs, am Kabelbaum der Heizung.

Kabel der Autoterm / Planar Dieselstandheizung

Über den Not-Schalteingang kann die Heizung völlig Regelkonform ein- und ausgeschaltet werden und viele Heizungsbesitzer bedienen sich dieser Möglichkeit zur Nutzung einer Fernbedienung.

Diese Funktion stammt aus der ursprünglichen Nutzung der Standheizung, die zuerst nicht fürs „Vanlife“, sondern als Vor- und Zuheizer eingesetzt wurde (und immer noch wird). Über Remote Control, zum Beispiel der Alarmanlage lässt sich so die Heizung einschalten und das Fahrzeug etwa vor Fahrtbeginn enteisen. Bei Wasserheizungen und großer Kälte, kann auch der Kühlkreislauf vor dem Starten vorgeheizt werden, um den Motor zu schonen.

Fernbedienung anschließen

Um den Not-Schalteingang der Heizung für eine Fernbedienung oder einen zusätzlichen Schalter zu verwenden, müssen lediglich zwei Kabel mittels des Schalters oder eines Relais verbunden werden. Es gibt zwei Steuerungsmöglichkeiten:

Dauerhaft, dann startet die Heizung und läuft so lange, bis du die Verbindung wieder trennst.

Mit einem Impuls von 0,5 bis 3 Sekunden Länge. Der erste Impuls schaltet die Heizung ein, der zweite schaltet sie aus.

Die Impulssteuerung bietet einem zum Beispiel die schöne Möglichkeit, einen Schalter für die Heizung am Bett zu verbauen, um zum Ausschalten nicht aufstehen zu müssen. Natürlich funktioniert das auch anders herum: Man kann die Heizung (wo auch immer) via Taster oder der Fernbedienung einschalten und später, mit dem am Bett verbauten Bedienteil kuschelig bequem die Leistungsstufe regulieren.

Wichtig noch zu wissen

Wenn die Heizung über den Not-Schalteingang gestartet wird, tut sie das immer auf Vollast – alles andere hätte im urspünglichen Nutzungssinn (zum Enteisen) auch keinen Sinn ergeben. Abhängig von der Software-Version können vor allem ältere Standheizungen nach Betätigung des Remote-Schalters und zwei Stunden Vollastbetrieb von alleine herunterfahren und sich ausschalten. Auch das erscheint bei der eigentlichen Verwendung äußerst sinnvoll. Zu den genauen Seriennummern, ab denen sich diese Softwareeinstellung geändert hat, liegt uns leider keine Liste des Herstellers vor.

Zwei Bedienteile für die Standheizung – Fazit

Man sollte nicht einfach jeden Quatsch nachmachen, den man als technischen Tipp, Bastelanleitung oder „Life-Hack“ im Internet so findet. Der Einbau eines Y-Kabels und eines zweiten Bedienteils wie PU-5, PU-27 oder gar eines Comfort Control, bedeutet im Ernstfall, dass du eine neue Heizung kaufen kannst. Sollte dir das innerhalb des Garantiezeitraums passiert sein, ist mit dem Auslesen der Fehlerquelle beim Hersteller jeglicher Anspruch verwirkt.

Verwende stattdessen lieber den Not-Schalteingang am Kabelbaum. An einer von beiden Stellen kannst du dann zwar nur ein- und ausschalten und nicht regulieren, dafür funktioniert es zuverlässig ohne der Heizung zu schaden und du kannst den Ein-Ausschalter sogar als flexible Fernbedienung nutzen, die nicht fest verbaut werden muss.

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Erster Start der Standheizung –
Mögliche Probleme & was normal ist

Der erste Start einer Autoterm Air (Planar) Standheizung – endlich ist sie eingebaut und jetzt ist es so weit: Die Heizung soll zum ersten mal in Betrieb genommen werden. Hier bekommst du Tipps und Hilfe zur Problemlösung:

PROBLEME BEIM STARTEN DER STANDHEIZUNG

Wenn die Installation technisch einwandfrei vorgenommen wurde (du dich an der Einbauanleitung und / oder unseren Videos und Einbaudokus orientiert hast), sollte die Heizung ohne Probleme laufen. Hier möchten wir dir helfen, wenn dennoch etwas nicht rund läuft.

• Beschädigung beim Versand – das kommt sehr selten vor, kann aber passieren.
  • Bei der Installation ist es an einer Stelle doch nicht optimal gelaufen und dieser kleine Fauxpas ruft jetzt einen Fehler hervor.
• Ein Fehler, der kein Fehler ist, sondern nur häufig also solcher gedeutet wird, wenn man die Arbeitsweise der Heizungen noch nicht kennt. Es besteht in diesem Fall also kein Grund zur Beunruhigung.
  

AUTOTERM STANDHEIZUNG ZUM ERSTEN MAL STARTEN

Die Heizung wird zum ersten Mal gestartet

Stellen wir uns vor, die Heizung ist nun gerade fertig installiert und soll zum ersten mal eingeschaltet werden. Dazu drückst Du auf dem Bedienteil den Startknopf und es passiert … nichts.

Doch das stimmt so nicht ganz, denn eigentlich ist schon etwas passiert. Oft bleibt dies jedoch unbemerkt, weil man am besten unter dem Fahrzeug sitzen müsste, um das einmalige, leise Klicken zu registrieren, das in diesem Moment von der Kraftstoffpumpe kam.

Vielleicht hast Du aber bemerkt, dass der Lüfter der Heizung einmal ganz kurz angelaufen ist, sofort aber wieder aufgehört hat, bzw. ganz langsam und nahezu unmerklich weiterdreht. Was folgt ist Ruhe. In diesem Augenblick hast Du vielleicht schon das Telefon in der Hand um uns anzurufen, weil die Heizung kaputt ist.

Keine Panik!

Dieser Prozess ist beim Starten der Heizung völlig normal und gewollt, denn es wird gerade ein Hardware-Check durchgeführt. Das System überprüft, ob die Kraftstoffpumpe elektrisch erreichbar ist und in der Lage ist, normal zu arbeiten. Bei genauem Hinhören wirst Du in diesem Moment das eine kurze Klicken hören. Kann die Pumpe nicht angesteuert werden oder nicht arbeiten, würde jetzt im Display ein Fehler erscheinen.

Standheizug checkt sich selbst

Neben der Kraftstoffpumpe wird der Lüfter der Heizung überprüft. Er läuft kurz an und geht direkt wieder aus. Würde mit dem Lüfter etwas nicht stimmen (ist er z. B. blockiert), würde nun Fehler 27 im Display angezeigt (siehe in dem Fall unser Video Fehler 27).

Genauso bei Fehlern der Stromversorgung: Auch diese werden direkt beim Start angezeigt. Bei solchen Problemen handelt es sich um Fehler 15, zu dem ebenfalls ein Video in unserer Playlist zu finden ist.

Dies sind Fehler, die Du selbst beheben kannst. Nicht selbst in Ordnung bringen, lässt sich dagegen ein Transportschaden, wie etwa eine gebrochene Glühkerze. Leider kann so etwas auf dem Versandweg schon einmal passieren, wenn das Paket beispielsweise fallen gelassen wird. So etwas kann man leider nicht beeinflussen und auch erst feststellen, wenn die Heizung verbaut ist und in Betrieb genommen werden soll.

Sie muss in diesem Fall noch einmal ausgebaut und zur Reparatur zu uns eingeschickt werden. Aber keine Sorge: Ein solcher Transportschaden tritt (schätzungsweise) bei nur einer von 2000 Heizungen auf.

Es werden keine Fehler angezeigt

Im Normalfall zeigt das Bedienteil Deiner Heizung jetzt keinen Fehler an. Pumpe und Lüfter wurden einmal kurz elektrisch angesteuert und verhalten sich nun wieder augenscheinlich ruhig – diese Ruhepause dauert zwei Minuten.

Im Hintergrund passiert jedoch Einiges: Bei genauem Hinhören ist feststellbar, dass der Lüfter ganz langsam und leise vor sich hinläuft. Die größere Aktivität kann allerdings mit einem Blick auf den Batteriemonitor beobachtet werden. Je nach Heizungsmodell fließen gerade zwischen 5 und 10 Ampere, da die Glühkerze der Heizung aufgewärmt wird. Dieser Prozess ist nach 120 Sekunden abgeschlossen und die Kraftstoffpumpe, die in Impulsen angesteuert wird, fängt langsam an zu klicken. Auch der Lüfter nimmt langsam Fahrt auf, das System wird hochgefahren.

Fehler 13 wird angezeigt

Es kann durchaus sein, dass die erste Inbetriebnahme der Heizung in dieser Phase nicht funktioniert (die Heizung nicht zündet), ohne dass dies ein großes Problem darstellt oder die Heizung kaputt ist

Das kann zum Beispiel daran liegen, dass noch gar kein Kraftstoff in der neu verbauten Kraftstoffleitung zur Verfügung steht. Das ist nach dem Einbau völlig normal, egal ob dieser von einem Laien oder einem Profi vorgenommen wurde. Bis die Kraftstoffleitung voll ist, muss (je nach Länge der Leitung) einige Male gepumpt werden, das heißt, es kann ein paar Anläufe dauern.

Die Heizung weiß um dieses Problem und versucht es völlig alleine zu lösen. Merkt das System, dass keine Verbrennung stattfindet, wird die Heizung den Startvorgang abbrechen, Lüfter und Kraftstoffpumpe werden wieder heruntergefahren. Was Du nun tun musst: NICHTS.

Die gleiche Startsequenz (Glühkerze 120 Sekunden vorheizen, Kraftstoffpumpe und Lüfter langsam hochfahren) wird einfach vollautomatisch wiederholt. Erst wenn der Startversuch erneut scheitert (wenn die Kraftstoffleitung also vielleicht immer noch nicht vollgelaufen ist) wird ein Fehler angezeigt, in diesem Fall: Fehler 13.

Einmal ist keinmal

Tritt Fehler 13 bei der aller ersten Inbetriebnahme der Heizung zum ersten Mal auf: Einfach nicht darüber den Kopf zerbrechen und noch einmal auf Start drücken. Es handelt sich je nach Einbau um ein langes Stück Leitung das erst einmal blasenfrei gefüllt sein muss und dazu sind häufig mehrere Anläufe nötig.

Prüfende Blicke sind natürlich dennoch nicht verkehrt und so kann zum Beispiel der Kraftstofffluss in der milchig-transparenten Leitung überprüft werden, wenn die Pumpe angesteuert wird. Eventuelle Luftblasen sollten sich mit jedem Klicken Richtung Heizung schieben und langsam weniger werden. Sobald weniger Luft und dafür genug Diesel in der Brennkammer ankommt, wird die Heizung starten.

Die Heizung startet

Es ist geschafft. Die Heizung bekommt Kraftstoff, ist gestartet und wird gerade zum ersten mal warm. Sie sollte jetzt die Möglichkeit bekommen, ein erstes Mal richtig heiß zu werden. So können Produktionsrückstände verbrannt werden, Kunststoffe ausdünsten und auch die daran angeschlossenen Bauteile einmal richtig durchwärmen. Lasse die Heizung dafür 1 bis 2 Stunden auf Vollast laufen.

Bei allen weiteren Starts

Die Heizung wird selbstverständlich immer wieder die gleiche zweiminütige Pause zum Aufheizen der Glühkerze einlegen, wie beim ersten mal – ein kurzer Klick, ein kurzes Aufheulen des Lüfters – 120 Sekunden Ruhe.

Der Kraftstoff sollte jedoch jetzt immer sofort da sein, die Leitung läuft bei korrekter Installation nicht mehr leer. Sollte Fehler 13 auch bei den nächsten Starts wieder auftreten, muss die Installation der Kraftstoffversorgung überprüft werden.

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